年画作品中头戴乌纱帽的古代官吏形象（王树村藏）

    衣冠服饰常常能透露一个人的社会身份，特别是在等级森严的封建社会，等级制度在服饰上表现得尤为明显。在古代中国，着装规范不仅是民间习俗，更是国家礼制的一部分，历朝历代都有各种条文、律令，对服装的材质、色彩、花纹和款式作详尽的规定，将皇族、文武官员和普通百姓的服饰严格区分开来，违者重罚。这种规范和限定各个社会阶层的穿衣戴帽并以此标识官员等级和庶民地位的做法，虽然是为了维护统治秩序，但在客观上却增加了中国服饰的多样性。

几种典型的古代官吏首服（选自沈从文编著《中国古代服饰研究》）

    说起中国的古代官服，人们会不约而同地想到头戴乌纱帽的玩偶丑县官—身穿圆领袍，头上的帽翅左右翘动像两个铜钱儿，腰间一条玉带，脚蹬白底黑靴。其实，古代中国官员的服饰是很丰富的，各个朝代都有自己的规定，甚至在同一个朝代里也会多次变更，自然不会就这样一种样式。以袍为朝服，始于东汉（25-220），此前的官服为上衣下裳制。官服必有冠，汉代的文官多戴进贤冠，冠下衬有介帻（一种头巾）；武官戴武弁大冠，配平巾帻。秦汉时的男人，不分贵贱都戴帻，只不过官员的帻衬在冠下，平民无冠。魏晋南北朝时，官员戴漆纱笼冠，它的制作方法是在冠上用黑色丝纱编织丝笼，笼上涂漆水，使之高高立起，而里面的冠顶还隐约可见。汉代的冠式，都前高后低。以后逐渐改制，到了魏晋时期，改“高山”冠使之卑下，此后冠式就逐渐改为平式或前俯后仰式，到了明代已基本看不到汉代冠式的痕迹。唐代官员和士庶都戴幞头。幞头初期是以一幅罗帕裹在头上，较为低矮。后在幞头之下另加头巾，以桐木、丝葛、藤草、皮革等制成，犹如一个假发髻，以保证裹出固定的幞头外形。中唐以后，逐渐形成定型的帽子，名字仍叫幞头。幞头之脚，或圆或阔，犹如硬翅而且微微上翘，中间好似有丝弦，因其有弹性，这一类叫做“硬脚”。直脚幞头是宋代官员首服的独有式样，幞头两侧的直脚各向左右长长地展开，为什么要那么长，有一种说法是为防止官员上朝站班时交头接耳。明代官员的首服由唐宋幞头演变为乌纱帽，其间的样式并无多大差别，只是原为临时缠裹，后为定型为帽子。“乌纱帽”在汉语里也成了官位的代名词。唐、宋、明三代官袍的样式变化不大，官员品级的高低一般以服色区分，有明确的规定，其间曾稍做调整，并沿用到清王朝退出历史舞台。

    唐代时女皇武则天曾赐百官绣袍，以文官绣禽，武官绣兽。明朝对此加以仿效，开始在官服前襟饰以有图案的补子来区分文武官员的品级。明代官员朝服为盘领右衽袍，袖宽三尺，袍色分三种，一品至四品穿绯袍（绛红色袍），五品至七品穿青袍，八品、九品穿绿袍；未入流杂职官
    与八品以下相同。而官员的常服为团领衫束带。这对京剧服饰中的官吏服饰有着直接的影响。

    对于格外重视宫廷朝仪的清朝初期的统治者来说，能够彰显身份阶层的朝服官服相当重要。他们制定了中国历史上最为繁杂的衣冠制度，无论色彩、纹饰、款式均出章入典、规定严谨，并以图示说明，要求后世子孙也能“永守勿愆”。朝廷甚至设立督造官服的织造局，慎选织工绣手专事官服制作，清宫服饰也格外讲究织工的细致、刺绣的华美、饰件的齐备。

    马蹄袖、马褂是清代官服的主要元素，但朝服和常服胸前绣“补子”的做法却直接取自前代明朝。文官绣禽类，武官绣兽类，并依品级的高低绣制不同的飞禽走兽，以此显示不同级别的职位和权力。与明朝不同的是，禽兽的花样与明朝略有差异，常配以精致的花边，突出了装饰效果，样式上，清朝的补子绣在袍服外面的对襟大褂上，前襟补子也随之分为两块。明朝的乌纱帽到了清代换成了花翎，用孔雀毛上的“目晕”花样的多少区分级别。官员的朝服和常服，里三层外三层，行袍、行裳、马褂、坎肩、补服，重重叠叠，还要佩戴各种朝珠、朝带、玉佩、彩绦、花金圆版、荷包香囊等等，朝珠又有翡翠、玛瑙、珊瑚、玉石、檀木的等级限定，连丝绦都有明黄、宝蓝、石青之分，服饰的等级之别到了高度细密的程度。官员的女眷服饰也精雕细琢到了俱细无遗的程度，镶边有所谓“三镶三滚”、“五镶五滚”、“七镶七滚”，多至“十八镶滚”，在镶滚之外还在下摆、大襟、裙边和袖口上缀满各色珠翠和绣花，折裥之间再用丝线交叉串联，连看不到的袜底、鞋底也绣上密密的花纹。这也正体现了中国有闲阶级一贯的态度。

    纵观中国古代官服，尽管有许多讲究，但是最能体现服饰与权力关系的还是补子。补子的图案很有意思，在文官补子中有的是现实世界的动物，如仙鹤，锦鸡，孔雀，云雁，白鹇，鹭鸶，黄鹂，鹌鹑等，有的却非实有之物，如练雀，它的形状有点像鹭鸶，又有点像孔雀。武官的补子，也各式各样，有狮、虎、豹等实在之物，也有想象出的动物。不同的动物代表不同的官阶。