走进这高四公尺、宽三点八公尺的上海石库门建筑风格的牌坊，就走入了多伦路名人一条街。
上海苏州河以北、四川北路繁华商业街拐弯角的尽头，有条550米长的小路，正好顺着弯道成"L"字形。然而，谁能想到，就这样一条窄窄短短行走只需几分钟的小马路，在它方圆1公里范围内，竟然居住过鲁迅、郭沫若、茅盾、瞿秋白、叶圣陶、丁玲、夏衍等几乎当年左翼文化运动所有领导人以及进步文化人士，并且见证了一个东海小渔村如何蜕变成东方大都市的历史。如今，它已被辟为文化街并吸引着海内外游人。
多伦路，全长550米的街道，不同国籍，不同信仰，不同身份的人在一个街坊里，感受着时代。各种各样的人生轨迹在这里交汇着。
多伦路的文化名人的故居大多保存完好，故居和洋楼的周围还有着上海地区保存最完整的老式石库门建筑群。
淘金者的天堂，孕育都市民居博览
20世纪初的多伦路，还是上海宝山县一条荒芜冷僻的小河浜。在随西方列强炮火而涌入中国的淘金者队伍中，有一个叫窦乐安的英国传教士，在当时虹口公共租界地块上，象征性地花了些钱，买下了这片土地。窦乐安看中这里中、美、日三不管的宽松环境、便宜的地价和淞沪铁路近在咫尺的交通，填河造路，干起了招商引资的营生。当时是1911年，路名便叫窦乐安路。
多伦路93号，曾为十君子之一王造时寓所，建于1920年，现在是一家风情咖啡馆。
后来，路名改为多伦路，这儿也很快成了国内外淘金者的乐土。由于"三不管"，建房无需申批，一批商人花不多的钱在此买地造别墅，请了最时尚的设计师，引入了世界各国的建筑风格。临近日本领事馆的虹口还是当时的日侨区，很多日本侨民入住了多伦路，小路两侧于是留下了一些木结构的日式建筑和日西合璧的洋楼。当年，一些从农村踏进大都市的乡间富佬也在此置地造房，将江浙皖的古镇老宅搬到上海，多伦路公寓和别墅间于是穿插着成片的联体式乡土建筑--上海石库门。就这样，一个传教士开辟的小马路，很快成了五方杂处、华洋共居的小世界。欧式洋房、日式公寓、中式石库门、杂交式建筑，将这条马路铺排得满满当当，组合成一幅奇异多彩的图案，与今天大都市清一色的林立高楼形成鲜明反差。如果说上海的外滩是万国建筑博览，那么多伦路可称为都市住宅博览。
多伦路，在融合与撞击中诞生
多伦路59号，1928年由美国北长老会与中国信徒捐建的鸿德堂。
外观建筑采用中国式的基督教堂，实属罕见，目前已被上海市列为文物保护单位。
多伦路59号，"鸿德堂"一个不是很难找的地方。它的外表是中国传统庙宇式的，进到里面却是巴西利卡式的建筑风格。在国内，只有"鸿德堂"有这样的建筑特点。1882年美华书局的经理，也是美国人费启鸿创立了"鸿德堂"。美华书局是中国现代印刷业的首创者。几年后由美华书局分裂出的中国职员创办的商务印书馆，也同样被认为是开创了中华民族印刷业的先河。两个改变中国文化历程的书局，都是从多伦路走出来的。从古老中国走出来的印刷技术，融合了现代西方技术后，从多伦路开始回归了。一直被我们引以为自豪的印刷业，直到这个时候才体现出它文化载体的魅力。
位于上海虹口区的静谧小街多伦路，历史上是一个中国文化名人集聚的区域。
虹口是上海最古老的社区之一。相对应，也是文化最多元的地区。中外制度在这里混合，多种生活方式在这里交汇。鲁迅先生把虹口称为"半租界"，一个"半"字，挑出了它多重性的一面。
多伦路210号的白崇禧寓所，人称白公馆。
白公馆为法国新古典主意建筑样式，气势壮观。
爱国文化人的庇护所，造就左联新文化运动
多伦路最让人肃然起敬的，是在方圆1公里范围内，竟然居住过鲁迅、郭沫若、茅盾、瞿秋白、叶圣陶、冯雪峰、丁玲、夏衍、柔石等几乎当年左翼文化运动所有领导人以及进步文化人士。
夕拾钟楼高18.15公尺，楼名取自鲁迅名著朝花夕拾。
多伦路为何能吸引众多新文化运动的精英？这里的建筑隐藏着怎样的故事？在毫不起眼的多伦路、横浜路上兜了一圈，一个时代的政治文化风云，竟是那么突如其来却真实强烈地一一浮现。
在与四川北路连接的多伦路口，一座四层欧洲古典式建筑格外醒目。鲁迅先生1930年5月起便住在这座"北川公寓"里2093号的4室。他站在公寓沿街的窗口，能望见马路对面右边日本友人内山完造开设的内山书店及日本人经营的咖啡馆。鲁迅经常在那里会见进步文化人和商谈"左联"工作。由于是在日本人开的店里碰头，倒也十分安全。
多伦路聚集过鲁迅、茅盾、郭沫若、叶圣陶、沈尹默等三十余位中国近代文化名人，他们曾在这里栖息过，并震撼了一个时代。
马路对面的左边，则是原日本海军陆战队司令部和日本海军医院，它像一艘巨大的"海盗船"沉压在这个路段，也沉压在上海人的心头。它就是1932年和1937年日本侵略者对上海发动"一·二八事变"和"八·一三事变"的指挥部。当年鲁迅先生就是端坐在寓所窗前，在侵略者铁蹄声中奋笔疾书，写下《为了忘却的纪念》、《"友邦惊诧"论》等名篇。在很长一段时间里，侵略者的枪炮和革命者的刀笔在这条路上对峙。
著名诗人沈尹默先生，拿着雨伞，夹着报纸，眼神中闪着诗人的神采，注视着来来往往寻找新文化的游人。
去拜访多伦路201弄2号，进门扑面感到一种深沉的寂静。左翼作家联盟是在这里成立的。很难想象是什么力量集合起了这批文坛的一时之选。从历史档案中还可以查阅有关国民党政府取缔"左联"的公函。这有可能是中国近现代文化史上最为黑暗的一幕了。现在虹口区政府把它改建成"左联"会址和"左联五烈士"纪念馆。
孔祥熙寓所无论是立面内部装潢，或是整体或局部都极明显地凸现出伊斯兰建筑风格特征，外观典雅、气势恢宏。
多伦路250号是四大家族之一的孔祥熙的公馆，原国民党国防部长白崇禧的官邸在210号，碰巧旁边又是蒋介石的嫡系，号称"中原王"的汤恩伯的公馆。这些豪宅离"左联"纪念馆都不远。多伦路上的这种对峙存在了70多年，多年的风风雨雨让原本相对而望的凶神恶煞的眼神都温和下来。豪宅也都换了主人，有的甚至脱胎换骨成了民居。现在不时的还有海峡那边的人前来参观。他们不仅看了孔公馆、白公馆，也同样看"左联"纪念馆。白崇禧的儿子白先勇回来怀旧，也引起了一阵轰动。
脚步最后停留在多伦路背后的横浜路上。一个石库门弄堂口依稀留着"景云里"几个字。景云里建造于1924年，只有坐南朝北的3排三层小楼，是上海很普通的石库门，当年租金很低。住在这儿的文化人几乎前门对后门，叶圣陶住11号，茅盾和冯雪峰住11号甲，后门对面18号住着鲁迅，23号住柔石，17号住周建人。才是下午5时，这里已很安静。可以想象，当年这儿还是相当隐秘的。
右方的红砖房是中国左翼作家联盟旧址
1930年，由共产党领导，以鲁迅为旗手的中国左翼作家联盟成立大会在多伦路上的中华艺术大学召开，鲁迅发表了重要讲话。可以毫不夸张地说，在中国现代文学史上，多伦路和景云里是上海乃至全国反帝、反封建新文化运动的起始点，它团结和影响了全国的爱国文化人士，此后相继涌现了左翼社联、剧联、美联、教联等浩浩荡荡的文化新军。
很多著名的历史事件的序幕都是在多伦路上演的，其中包括最为著名的"一。二八侵华战争"。根据资料上看、这是中日第一次在上海的交火。
1931年10月22日，一伙日本公民与华人在窦乐安路（多伦路）发生持枪械斗。其后，日本当局借口保护日本侨民安全为理由，兹请上海市市长接受日军驻兵的要求。
1930年中国左翼作家联盟成立，鲁迅是发起人之一。
历史往往喜欢制造巧合。多伦路上还住着另一个日本人，叫做内山完造，经营一家书店。他的内山书店在多伦路的入口端，现在的四川北路2050号。内山先生利用日籍的条件，出售国民党禁止出售的进步书籍。内山所著的《花甲录》一书中自述，内山书店成立三十年间，经售的中译本八百三十种。他多次掩护鲁迅于危难之中。鲁迅逝世后，他又发起募集"鲁迅文学奖"，参与编写《大鲁迅全集》。一条多伦路划出了这个民族在上海的大善大恶。
逛累了可以到这家老电影咖啡馆喝杯咖啡，欣赏一部老电影，缅怀一下阮玲玉，胡蝶等一代巨星的风采。
10年前，多伦路还是一个马路菜场，各种违章建筑和破烂设施，将这条小马路装点成一个脏乱不堪的"叫花子"。是旧城改造、清理马路菜场和文化建设，让多伦路脱颖而出，闪亮登场。
虹口区政府在多伦路成立了管理委员会，并赋予他们特殊权力：拆一间房、进一个户口，必须经管委会批准。此举使多伦路的大部分建筑得以保护。管委会遵循"名人故居"、"海上旧里"、"文博街市"、"休闲社区"的主体定位，对多伦文化街路实行保护性开发。
近几年来，多伦路修缮了名人故居和文化遗址，完成了弹石路铺设、街心绿化、路灯雕塑等，使多伦路面清目秀，凸显了沿街建筑的特色风貌。还新建了"名人雕塑广场"、"名人足迹路"、"民间收藏馆"、"艺术馆"、"博物馆"。在引进上海古玩商店后，又吸引了金泉古币博物馆、南京钟收藏馆、藏筷馆、奇石馆、藏书票收藏馆、苏韵阁等一批极具个性的民间收藏馆，形成了"文博街市"的主体特色。这条已被评为"上海十大休闲街"的文化街上，最有成就的可能要数全国第一家现代美术馆，它吸引了世界各地的画家与画廊，在此登记的各国画展已排到了2010年。
在令人怀旧的多伦路上，却也矗立着现代风格的大型美术馆。
今天，走进多伦路，可以见到站立在花丛道边的一个个名人塑像，他们或穿长袍手提雨伞，或穿中山装手握书本，或穿五四式女装，静坐街头……按真人大小制作的铜像雕塑，将历史定格在上个世纪二三十年代的多伦路。而今天的人们，站在这些铜像面前，则会触摸到历史，触摸到中国与上海的发展趋势……
