馒头是中国人的主食之一，许多北方家庭都可以自己蒸制，不少人为了方便，索性在街上买现成的。（马元浩摄，香港《中国旅游》图片库提供）

    在中国，东西南北各地都有种类繁多的风味食品，一个普通家庭的一日三餐也能罗列出丰富的食谱——讲究食物的美、器具的精、环境的雅，享受美食，享受日常生活的乐趣。把吃当成一种学问和艺术，不仅创造发展了丰富高超的烹饪技艺，也反映了中国人知足常乐的民族性格。

    中国很早就有了规范的饮食制度，最早是两餐制，第一顿饭叫朝食，在大约在上午九点左右吃，第二顿叫餔食，差不多在下午四点钟。中国古代的圣人孔子有句名言：“不时不食”，讲的就是吃东西要符合时令，食物不到适当的时间、季节不吃。大约到了汉代以后，农业有了发展，各地各民族逐渐开始采用早、午、晚三餐制，只是古人的第三顿饭比现代人吃得早，正所谓“日出而作，日入而息”。

能干的家庭主妇在为家人准备节日家宴。（1980 年摄，新华社摄影部提供）

    一日三餐，每顿必得现做，也从一个侧面反映了中国人对于吃的重视程度。近年来，城市人的生活节奏越来越快，在外就餐的情况也越来越普遍，尤其是午饭，上班族大都在公司附近的饭馆或单位的食堂解决，所以对于晚饭，家庭主妇们一般都做得很精心。

    与西方的分餐制相对照，共餐制被视为中国饮食文化的一大特色——中国人无论是居家饮食还是在外聚餐，通常都是围桌而坐，同吃一盘菜、共分一锅汤。但中国的共餐制并非从来如此，古时候，中国也曾有过相当长时间的分餐形式。最早的炊具、食器以陶质为主，全部放在地上，此后发明了承托用具，也是低矮的木案。从商代甲骨文中可以看到，“宿”字的形象是在室内设席，人坐在席上；而“席”字则表示那时人们是席地而坐的。席多为长方形或正方形，有大小长短之分，长的可坐数人，短的仅可坐二人，正方的称为“独坐”，供老者或身份、地位高的一人使用。根据需要还可铺设一层或多层小席，以多寡分尊卑。坐席有严格的礼仪规范，长幼尊卑不能混乱，还发生过因为失礼，受辱者拔剑割席分而坐之的事情。与之相应的，就是一人一张食案，各坐各的位置，各吃各的。这种坐席的习俗一直沿用到汉代末年。在四川成都东汉（25—220）墓出土的宴饮画像砖上，就刻有二人或三人同坐一席，席前摆着食案，呈现着当时人的生活场景。

19世纪末， 南方某官宦人家女眷及幼子进餐的情景。（吴友如绘）

    古代中国人的分餐习惯与当时的饮食用具密不可分。到了唐代（618—907），这种情况有了变化，出现了高足长桌、长凳等家具，从敦煌473 窟唐代壁画中，我们可以看到，在帷幄中置一张长桌，桌的四边铺着桌围，上面摆放了勺、筷、杯、盘等餐具、食器。桌两边各列一条长凳，男女数人分坐两边。用高桌大椅进餐逐渐取代了席地而坐的方式。在圆凳或高椅上垂足而坐，围坐桌旁共餐，这种方式相沿成习，就成了今天中国人最具代表性的饮食习惯。可以说，共餐制以及相应的礼仪习俗的出现，是以饮食用具的变革为前提的。亲朋好友同桌共享美味佳肴，在中国人看来，有一种特别温暖和谐的氛围。

    这恐怕与中国人重视血缘、亲族关系的传统观念不无关系。另一方面，中国的传统文化讲究“和”，一桌人共进美食，是人与人之间增进了解和沟通的重要途径，这也是为什么中国人喜欢在宴席上谈事儿的原因吧。而唯美的美食家对分餐制的顾虑则会涉及到对烹饪美学的维护，试想，一条完整的清蒸鱼，色香味俱佳，怎么分？头给谁？尾给谁？的确令人头疼。难怪有些美食家担心，若由共餐制改为分餐制，会冲击中国烹调术的优良传统，令其失掉一些特有的优势。

超市里的奶制品销售区（是慧明摄，Imaginechina 提供）

    近年来，随着自助餐、中式或西式快餐等进餐方式的日益普遍，分餐的方式已顺理成章地进入中国城市人的日常生活。随着国际交往的增多，一些高规格的宴会也已普遍实行了共餐气氛的分餐制。无论共餐、分餐，中餐的菜式都讲究荤素搭配，进食的冷热咸甜亦有先后之分。正式的酒席点菜和上菜的顺序也有名堂。过去讲究一点儿的酒馆、饭店，酒席的菜式都有定规，以北方标准的大桌酒席为例，最先上的通常是四个冷盘，多为荤菜，用以下酒，喝酒的人多时会上八个冷盘；接下来上四盘热炒菜，份量比冷盘略多，菜色多为应季时鲜，不油不腻、清淡适口；接着上四烩碗，菜中有汤汁，既可保温，又开胃；然后上的才是真正的主菜，多用山珍海味，不仅味道鲜美，烹制手法亦令人叫绝，就连盛主菜的餐具也与众不同，过去常用大海碗，菜式多达四种；主菜上过之后，是甜菜、甜点、粥、饭，最后上的是汤菜和水果。如果是吃粤菜，最先上的则是汤菜。如今，这种“定规”只在正式的宴会中被遵循。